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    提起壽司，人們可能首先想到的是便利快捷的回轉壽司。其實，盡管回轉壽司在日本已相當普及，但在很多老江戶人心中，更有分量的不是傳送帶運上來的一盤盤流水線產品，而是有家傳絕招的老師傅用心一個個捏出來的壽司。
　　走進位于東京惠比壽附近的一家江戶壽司老鋪，百年不變的絕活讓人感受到一番用壽司連接的真感情。
　　這家壽司店名叫“吉野鮨”。壽司在日語中有兩種寫法，一種是“壽司”，另一種就是“鮨”，意為“魚香”。
　　吉野壽司店不大，約30平方米的房間內，圍著主操作臺只擺了8張椅子。雖然空間有限，但客人能與“主人”保持近距離的面對面交流，也利于主人觀察客人的需求。作為江戶壽司第四代傳人的遠藤斗紀雄最喜歡被客人叫做“主人”。在這里，主人不僅展示家傳絕活，也以最真誠之心待客。
　　主人拿出菜單時顯得有些不好意思。菜譜很簡單，只有兩種套餐，一種是純手捏壽司，另一種添加生魚片。菜單上沒寫具體的菜名，日語中這叫做“omakase”，即全交給師傅決定。當然，師傅也不是隨便定，而是將當天在魚市上采購的最新鮮的魚提供給客人。每天鮮魚的時價不同，所以菜單也并不固定。這是在客人與主人充分信賴的基礎上建立的“契約”。
　　主人首先送上的是秋田縣產的涼拌莼菜，并解釋說：“日本料理注重與季節(jié)相呼應，夏天正是吃莼菜的季節(jié)�！�
　　莼菜口感滑潤，再加上從冰箱里剛剛取出，一下子將客人的燥熱降到極致。待記者感到渾身清爽，做好品嘗壽司的準備后，真子鰈、干貝、青花魚、星鰻、金槍魚……一個個現場制作的壽司呈現到眼前。
　　主人告訴記者，整個上菜程序是有講究的，遵循由淺到深、由清淡到味重的原則，這樣才能讓客人逐漸體會到不同魚本身的味道。
　　記者注意到，這里壽司上的魚片要比別的地方長，幾乎像一個軟殼從上到下把米飯整個包住。相比之下，米飯的量顯得比其他壽司店少。店主說，在這里，魚和肉的最佳比例也是祖?zhèn)鞯摹！斑@種比例，可以讓客人將魚的鮮美品味到極致。本來，壽司店里魚是主角，飯是配角。但現在很多快餐式的壽司，反而讓人感覺在吃飯，體味不到魚的香味。”
　　但即使是配角，主人也是費足了心思。其他地方的壽司，米飯里往往放日式白醋，這里用的卻是一種傳統(tǒng)的紅醋。“紅醋和鹽一起拌在飯里，這是一種傳統(tǒng)做法，可以格外襯托魚的鮮美�！�
　　更讓人叫絕的是主人花了幾十年練就的“一捏準”功夫。只見他從盛飯的木盆中取出一小塊米團，輕輕卻又精準地一捏，再鋪上魚肉。整個動作快速敏捷、干脆利落。
　　主人對傳統(tǒng)壽司高品質的執(zhí)著追求，換來了鐵桿顧客的支持。采訪當天，記者就遇到一位。能木俊二是北海道一家醫(yī)院的醫(yī)生，每次來東京開會，他幾乎都要專程光顧吉野壽司店。
　　作為常客，除了一絲不茍的料理外，能木俊二更看重的是這里輕松愉悅的交流氣氛。他說：“來吃飯，主要還是來交流。其他環(huán)境嘈雜的店，店主總共和你說不上幾句話，更多的是在機械式地捏米飯。這家店主性格很好。除了品味這里的優(yōu)美環(huán)境、新鮮的魚，我還被店主的人格魅力所吸引，在這里感到很放松。”
　　記者離開時，能木俊二杯中的日本酒仍未飲盡。周末花上一個晚上，邊吃著精心捏制的壽司，邊和店主愜意地聊著時代變遷和個人變化。
　　極品壽司以及壽司之外的人情，在這家百年老店里都能找到。