舊上海時(shí)期，一些來自俄羅斯的猶太人在這里開設(shè)了毛皮店，價(jià)格以金條計(jì)。到了夏天，精明的猶太人就進(jìn)了草席放在店里賣，店名也就把秋冬的皮與春夏的草結(jié)合起來喚作“皮草店”，這個(gè)代表奢華與誘惑的詞語由此誕生并沿用至今。
　　作家Seymour Hicks曾說過：“男人買皮草送給女人，不是為了讓她別受凍，而是讓她歡喜。”一句話凸顯了皮草保暖、稀有的特性，也不難看出這里面的“性別歧視”�？茖W(xué)家相信最早懂得制衣術(shù)的是生存在二十萬至三萬年前的尼安德特人，男獵手們有足夠靈活的技術(shù)和足夠好用的工具把獵物剝皮，享受它帶來的干爽、溫暖與防御功能。事實(shí)上，直到近代，即便代表的不純粹是濃郁男性荷爾蒙氣息，皮草至少“不作、不娘”——貂毛帽儼然成為俄羅斯文化象征之一，而在北美，一頂雄赳赳的浣熊皮帽則代表著“好獵手”；上世紀(jì)三四十年代，東北人的冬裝還是清末民初的狗皮帽子、羊皮襖和靰鞡鞋，幾十年來狗皮帽子不是地標(biāo)勝似地標(biāo)，躋身著名的“東北八大怪”行列。
　　大洋彼岸的好萊塢，Marilyn Monroe把一身白色狐貍毛大衣演繹出傾國(guó)傾城的魅力，皮草的分水嶺越發(fā)清晰。盡管史上許多君王都選擇皮草以顯示奢華與權(quán)威，但它們無非是一件件上不了街的歷史戲服——且看喬治六世那件華麗的“加冕龍袍”，雪白皮草傾瀉而下，點(diǎn)綴上數(shù)圈精致黑尾巴，華麗醒目。一部分自認(rèn)嫵媚的男性也不自覺地把皮草穿出了壞名，好看一點(diǎn)的還能勉強(qiáng)喚作“metrosexual”，大部分的自然淪為娘炮炮灰，而像電視劇《Dynasty》式的紙醉金迷皮草裝或Hip-Hop歌手穿金戴銀外加大皮草的做法，理論上我們是離得越遠(yuǎn)越好。但世事無絕對(duì)，近兩季受波普文化影響甚深的Givenchy by Riccardo Tisci在秋冬推出了全皮草的棒球夾克，還打包奉上海貍毛雙肩背、狗頭形的貂毛帽，甚至讓貂毛長(zhǎng)到了鏡框上。
　　說到真正行走于生活中的男人皮草，不妨看看溫莎公爵的示范。在Sotheby’s的拍賣目錄上有這樣一件大衣，出自1930年代的它記錄了一個(gè)時(shí)代的優(yōu)雅——收腰長(zhǎng)廓型，海軍藍(lán)、雙排扣，交叉皮草領(lǐng)設(shè)計(jì)，Versace本季壓軸的造型就像是它的摩登進(jìn)化型，巧合的是，二者的領(lǐng)子都同樣使用了成縷卷曲、厚實(shí)貼服又富有立體光澤的初生綿羊毛。這一小小“皮草領(lǐng)”無疑是男人進(jìn)軍皮草界的試水款，每每惹得文青芳心大動(dòng)的Dries Van Noten便讓皮草領(lǐng)大衣成為人人羨慕的熱門單品，洗盡所有有關(guān)男人皮草的負(fù)面印象，設(shè)計(jì)師本人解釋，“它有一點(diǎn)點(diǎn)女性化，但同時(shí)充滿男性魅力”。
　　更藝高人膽大的你，或許可以試著往全皮草的境界發(fā)展。出自本季T臺(tái)的皮草單品一如既往地走經(jīng)典沉穩(wěn)路線。Burberry Prorsum帶有幾何分割感的拼貼手法寫滿摩登態(tài)度，皮毛一體的設(shè)計(jì)肩負(fù)起為皮草正名的任務(wù)——SalvatoreFerragamo、Ermenegildo Zegna與Diesel BlackGold的長(zhǎng)大衣為冬日西裝形象帶來粗獷男人味，驍勇獵戶在冬日的水泥森林中重生。最為低調(diào)的版本則把皮草的炫富功能完全剝掉。帶有“潮”情結(jié)的年輕人，可以考慮上面提及的棒球夾克或飛行員樣式的短大衣，Louis Vuitton或Dolce &Gabbana給出了最漫不經(jīng)心但殺傷力強(qiáng)勁的“小狼”型男形象。