對不少人我都標(biāo)榜自己是“無肉不歡主義者”，其實(shí)在私下里，我是個“主食愛好者”，主要表現(xiàn)是：翻菜單總是從后往前翻，因?yàn)橹魇惩�往都在最后；懷揣著“二環(huán)十三郎”的勇氣穿過晚高峰去赴一個飯局，僅僅是因?yàn)槟抢锏陌�子美妙；無論吃多少道菜，最后也得有主食，沒主食會覺得沒吃飽，胃里空落落，轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場再找一個面館吃一碗面。
　　相聲是一門語言的藝術(shù)，講究“說學(xué)逗唱”；主食是一門飯量的傳說，講究的是“面包飯餅”。面是面條，包是包子，飯是米飯，餅是烙餅，但凡有這“金剛四兄弟”，頓覺人生完滿。
　　話說在遙遠(yuǎn)的雙橋，七拐八拐進(jìn)入一個小區(qū)，然后豁然開朗，此處有一家美妙的云南菜館，叫泓泰陽。這里菜品驚艷，各種好吃的云南菜做得精彩，吃得暢快，無論是雞樅還是松茸，云腿還是包燒，款款都得我心，但最后一盤碩大的破酥包端上來之后，我的眼睛就有點(diǎn)直，剛吃一口，我就后悔了——剛才吃多了，真想把胃口格式化，填進(jìn)四五個大包子。
　　這破酥包聽上去像“破書包”，是云南特色，在和面時講究軟面，在里面加上油（傳統(tǒng)自然是熟豬油），這樣包子的面皮是分層的，香軟無比，肉餡是醬肉加上各種野山菌，要的是凌厲的香艷。這種包子看上去沒什么外形，一口下去，幸福感頓時升騰。
　　每次路過燕蘭樓，我也忍不住想上去吃一碗牛肉面，這家店的主打菜是手抓羊肉，但牛肉面上來，羊肉頓時花容失色。北京人習(xí)慣把蘭州牛肉面叫蘭州拉面，其實(shí)在蘭州沒有人這么叫，就是牛肉面。牛肉面講究“一清、二白、三紅、四綠、五黃”，一定是清湯，如水清澈，渾濁的湯必然不鮮；蘿卜片得潔白，不能發(fā)黃，那樣不爽；紅色的是辣椒，綠色的是香菜和蒜苗，黃色的則是面條柔滑透黃。這黃色原本來自蓬灰，是戈壁上的蓬草燒成灰加在面里做抻面劑，其實(shí)就是堿，如今有許多代替品。吃面得有醋，加入香醋，一碗呼嚕呼嚕地吃，吃完之后額頭冒汗，頓覺人生完滿。
　　如果在旺順閣魚頭泡餅吃飯，我會很大方地叫別人吃魚頭，我有餅就夠了。他們家餅是雞油餅，烙出來又軟又潤，分層多，以此蘸魚頭中的湯汁，乃是一絕。每次點(diǎn)的時候，我都會悄悄跟服務(wù)員說：要三份餅。餅被切成小塊，全部放進(jìn)去，我只吃泡餅，也能吃得很高興，從這一點(diǎn)來說，我哪里是什么美食家，完全是餓死鬼托生。最后還忘不了點(diǎn)一份雞油餅套餐，拿酥脆的雞油餅卷著醬肘子，香蔥和大醬，霍霍咀嚼，頓覺人生完滿。
　　如果是飯，我鐘愛的品種是豬油拌飯，在家也可以自助，一碗熱騰騰的米飯，加入豬油、醬油和香蔥，一拌就是絕味。我喜歡北京兩家餐廳出品的豬油拌飯，一是老坑記，服務(wù)員現(xiàn)場操作，很燙的鐵鍋內(nèi)現(xiàn)場攪拌，加入米飯、豬油、豬油渣、雞蛋、醬油以及芥藍(lán)，聽著嘶嘶的聲音，口中饞蟲驚醒；二是一家一飯?zhí)�，潮州風(fēng)格，更為質(zhì)樸，沒有雞蛋等添加物，純純本本的好滋味。如果湊巧，還能在一家一飯?zhí)贸缘靳Z油拌飯，這是加強(qiáng)版，前提需要有潮州獅頭鵝，做完鹵水之后，剩下鵝油，用來拌飯更是香濃。如果豬油拌飯是大滌子石濤，鵝油拌飯就是八大山人朱耷，品位與格局又高上一層。吃鵝油拌飯搭配潮州鹵水，頓覺人生完滿。
　　找靠譜主食的方針是：在高級館子里找靠譜主食，遠(yuǎn)勝在小館子里找。這是吃出來的真理，每每路過河南大廈，我不會想這里的富貴美食，而是二樓豫香苑的吊爐燒餅、安陽大包子以及洛陽湯包；路過鼎鼎香，想到的不是這里的高級牛肉粒，而是一咬簌簌掉渣的燒餅；在北海公園游玩，看到乙十六會所，想到的不是燕翅鮑，而是那一碗迷人的熗鍋面；路過東三環(huán)的昆侖飯店，想到的不是精致佳肴，而是易舍餐廳的百合醬肉大包和山東萊陽面；路過裝飾如波浪狀的凈雅海鮮大酒樓，想到的也不是這里的海參鮑魚，也是一款簡單的山東大包子。
　　每每想到散落于京城各家館子里的美好主食，頓覺人生完滿。