2013年春夏巴黎時裝周期間，時裝與藝術(shù)的對話依然活躍。以往，時尚愛好者們只關(guān)注時裝周密密麻麻的日程表上的時裝秀，但如今，新生代時裝迷并不只是消費時尚，更將之視作一種藝術(shù)形式，而博物館也成為了做秀的熱門場地。
    Christian Lacroix、Haider Ackermann、Martine Sitbon、Bruno Frisoni 都為這場僅有一人的時裝秀“不可思議的衣櫥”來到巴黎東京宮。策展人是巴黎時裝博物館（Musée Galliera）的 Olivier Saillard，表演者則是擁有獨特氣質(zhì)的 Tilda Swinton。整場秀持續(xù)近40分鐘，是標(biāo)準(zhǔn)時裝秀時長的4倍。
    沒有人不耐煩，相反，在結(jié)束時，他們起立歡呼。
    秀場上，Tilda蒼白的面容出現(xiàn)在T臺的盡頭。白色手套，棉質(zhì)管狀白袍緊裹著身體，米色高跟鞋襯著輕軟起落的步幅。
    她攜著、拎著、掛著古董衣，走到T臺另一頭的大鏡子前打量了一番；或?qū)⒚弊痈吒吲e過頭頂，手捧裙子展示給觀眾，并朝他們點點頭，仿佛在說：“瞧，這些衣衫多偉大！”  
    在這場秀上，你能看到1968年 Brigitte Bardot穿過的Paco Rabanne的裙子；1936年Elsa Schiaparelli設(shè)計的“金色爪牙熊掌”手套；1920 年代曾屬于舞蹈家伊莎多拉·鄧肯的刺繡短上衣??甚至有一件拿破侖穿過的燕尾服，覆著金絲，Tilda 將鼻子湊到領(lǐng)口深深一嗅，或許能吸入這位帝王的精魂，她說：“這件外套有股拿破侖味兒。”
    衣衫們的出場順序并不按編年表編排。Olivier和Tilda從 120 件展品中篩選出最終的57件。他們像走入一間儲滿服裝的檔案館，從微微散著霉味的陳列箱里將一件件老古董取出，讓它們在當(dāng)代的空氣中復(fù)活。Olivier Saillard回憶道：“我們兼容了名人和非名人的服裝，那些捐贈古董服的匿名人士同樣偉大。選擇的單品要有趣，能表現(xiàn)時裝史的博大精深。”
    毗鄰著塞納河，在奧斯特里茨碼頭（Quai d’Austerlitz）倉庫改建的新畫廊里，Olivier還策劃了另一個展覽。為了復(fù)現(xiàn)19世紀(jì)的時裝風(fēng)貌，展覽展出了Balenciaga從上世紀(jì)60年代到最新的飾荷葉邊的高級定制長裙；Comme des Garcons 2012 年春夏的“白色戲劇”系列；甚至還有Balenciaga 先生的私人收藏—1943年咖啡色絲質(zhì)套裝上的刺繡，靈感借鑒于19世紀(jì)安達(dá)盧西亞芭蕾舞者的背心圖案。這對Balenciaga先生來說是非常私密的，而他的設(shè)計靈感來源與工作過程也更加清晰地呈現(xiàn)在我們眼前。
    奧賽美術(shù)館(Musée d’Orsay)的時尚史展覽規(guī)模更大，“印象主義與時裝”就是其中一例，這場展覽接下來會移師紐約大都會藝術(shù)博物館和芝加哥藝術(shù)學(xué)院。19 世紀(jì)末，工業(yè)革命改變了歐洲社會，隨之而來的現(xiàn)代主義運動改變了繪畫與時裝。傳統(tǒng)的繪畫方式被更加自由且富于直覺性的筆法代替，僵硬的裙撐也在流線型垂褶裙的風(fēng)尚中被淘汰。馬奈和雷諾阿的油畫記錄下時裝雜志的興起，塞尚描繪過當(dāng)時自由的社交風(fēng)氣。
    展覽的亮點是馬奈的名作《女人與鸚鵡》，在溫暖的灰色調(diào)背景前，一個女人慵懶地躺著，用手逗弄一只鸚鵡。據(jù)說，攝影大師Richard Avedon的工作室布置正是受這幅畫啟發(fā)。
    為了歡慶品牌60周年，Chloé也在東京宮舉辦了“Chloé.Attitude”展覽，請到著名策展人Judith Clark策劃，展出品牌各個時期所代表的服裝、衣著、配件以及未曾公開過的照片和草圖。這場展覽也是了解時尚攝影史的另一個好去處。Guy Bourdin、Helmut Newton和Terry Richardson等大師為 Chloé拍攝且刊登于Vogue》時裝大片也將再次被呈現(xiàn)在觀眾面前。