告別了上季金碧輝煌的巴洛克風(fēng)潮，這個(gè)春夏1960年代的青春氣息撲面而來，無論是Moschino、Louis Vuitton甚至是Alexander Wang，都在1960年代的歷史天空中找尋符合時(shí)代氣息的時(shí)尚元素。
　　上個(gè)世紀(jì)的60年代，就像一座天才云集的學(xué)校，充滿了自由、青春、不安、躁動(dòng)的情緒，對(duì)于無數(shù)的設(shè)計(jì)師、攝影師、造型師而言，它也如一座深不見底的寶藏，隨時(shí)可以從中獲取靈感，創(chuàng)作出具有深刻含義的時(shí)尚作品。2013年的春夏，這股搖擺風(fēng)潮全面革新時(shí)裝界，無論是時(shí)尚“圣經(jīng)”《Vogue》，還是先鋒創(chuàng)作《Love》,都將1960年代的“青春風(fēng)潮”定義為這個(gè)春夏的主旋律。如果現(xiàn)在你還不搖擺，那一切就都太遲了！

　　回顧叛逆年代

　　激情澎湃理想浪漫的1960年代，是各種文化思潮的熔爐。“青年們雜亂無章地迷戀于神秘學(xué)、《易經(jīng)》、政治和大麻、革命和搖滾樂。普遍的政治動(dòng)蕩在藝術(shù)中不僅打開了性解放之門，而且打開了實(shí)驗(yàn)普遍復(fù)興之門�！毖芯�60年代的美國(guó)哥倫比亞大學(xué)英語系教授莫里斯·迪克斯坦在《伊甸園之門》中曾這么說。對(duì)資本主義制度的進(jìn)一步反抗，對(duì)中產(chǎn)階級(jí)賢能政治的鄙棄，對(duì)東方精神的同情，在搖滾樂的喧囂下、在嬉皮士的流浪中，書寫成了壯麗的詩歌�！皝碓从谏�活同時(shí)又高于生活”的時(shí)裝文化同樣沒有幸免。高級(jí)時(shí)裝向街頭文化偷師，時(shí)裝文化的中心從巴黎的老牌時(shí)裝屋轉(zhuǎn)移到了倫敦的卡納比街頭。溫良淑德的女性形象就像祖母的睡衣，被毫不留情地扔進(jìn)了歷史的垃圾堆，“保守、優(yōu)雅”和那個(gè)時(shí)代格格不入，“丑陋的膝蓋”第一次濃墨重彩地登上了歷史的舞臺(tái)，超短裙、熱褲配合著維達(dá)·沙宣的波波頭、Twiggy式的瘦弱、憂郁，成為大眾不顧一切追隨的新形象，即使是離優(yōu)雅很近的奧黛麗?赫本也是一位忽閃著無辜大眼睛的青春偶像。而時(shí)裝偶像簡(jiǎn)·詩琳普頓(Jane Shrimpton) 和超模沃汝莎卡(Veruschka)才是令年輕人瘋狂的大明星。
　　在那個(gè)時(shí)代，高級(jí)定制受到了無情的摧殘，設(shè)計(jì)師紛紛加入高級(jí)成衣的設(shè)計(jì)行列，皮爾·卡丹以其敏銳的商業(yè)頭腦和獨(dú)步天下的太空風(fēng)貌，成為1960年代“名利雙收”的設(shè)計(jì)師，當(dāng)然無限制地授權(quán)商標(biāo)，也導(dǎo)致了這個(gè)曾經(jīng)紅極一時(shí)的時(shí)裝品牌成為廉價(jià)、不可信的反面教材。盡管這幾年，總有復(fù)蘇的意向，但畢竟“此一時(shí)、彼一時(shí)”，我們更多只能將它留在記憶中。除了這位晚節(jié)不保的設(shè)計(jì)師，瑪麗·夸特(Mary Quant)、安德烈·庫雷熱(Ander Courreges)也是不得不提的大明星，究竟誰才是迷你裙的真正發(fā)明者，直到現(xiàn)在也是一個(gè)沒有結(jié)論的話題，但不可否認(rèn)的正是他們的存在，才帶來了這些讓人欲罷不能的變化。
　　對(duì)于當(dāng)下的讀者而言，YSL是老派的象征，盡管他更換了設(shè)計(jì)師Hedi Slimane，但在1960年代，伊夫·圣羅蘭本人可是一位徹頭徹尾的先鋒派，他設(shè)計(jì)的透明裝、從蒙德里安的冷抽象繪畫中吸取靈感創(chuàng)作的連身裙，都是超越了美麗與丑陋，真正和時(shí)代齊頭并進(jìn)的經(jīng)典之作，也正是因?yàn)槿绱�，直到�?dāng)下，時(shí)裝界都有著一個(gè)普遍的共識(shí)，“卡爾·拉格斐是大爺，而YSL是真正的大師”。
　　同YSL一樣，有著永不妥協(xié)的創(chuàng)新精神的還有一位名叫帕科?拉巴納(Paco Rabanne)的設(shè)計(jì)師，他在1966年推出的“不可穿”系列，震驚了當(dāng)時(shí)的時(shí)尚界，這位大師用的設(shè)計(jì)材料是真正沒法穿的金屬片、塑料、紙張，光看著都覺得脊背上涼颼颼的，更別提上身。但也正是由于這個(gè)原因，1968年Jane Fonda在電影《Barbarella》中的造型才顯得那么的有說服力。除此之外，拉巴納還于2005年在莫斯科，舉行過自己的畫展，同樣非常有個(gè)人風(fēng)格，雖然這個(gè)品牌如今只有香水生產(chǎn)保留了下來，但拉巴納是真正符合1960年代精神的，她改變了我們看待時(shí)尚的方式，用她自己的話來說就是，“衣服可以修飾人的身體和思想。”
　　1960年緊隨優(yōu)雅的1950年代，起承著尷尬的1970年代，她就像一位慈祥的母親，海納百川般地包容著各種可能性：電影《放大》(Blow-Up)誕生在那個(gè)年代，攝影師安妮?萊博維茨在那個(gè)時(shí)代真正成長(zhǎng)為大師，Diana Vreeland、Carmel Snow將時(shí)裝雜志提升到了同時(shí)代共呼吸的境界，在那樣一個(gè)時(shí)代，所有純粹的夢(mèng)想，都會(huì)在自由的土壤中，生根、發(fā)芽，成長(zhǎng)為蒼天大樹。

　　靈感涌動(dòng)的春夏天橋

　　也許正是這樣一份對(duì)夢(mèng)想的執(zhí)著，才讓2013年春夏天橋充滿了1960年代的激情，畢竟經(jīng)濟(jì)的持續(xù)不景氣，已經(jīng)讓上個(gè)圣誕節(jié)過得縮手縮腳，在這個(gè)萬物復(fù)蘇的季節(jié)，我們需要一個(gè)夢(mèng)想，支撐我們走出那片艱難叢生的沼澤。為這股風(fēng)潮吹響號(hào)角的首先是Moschino,設(shè)計(jì)師羅賽拉·扎甸(Rossella Jardin)從奧黛麗·赫本的電影《Two for the road》中找到了設(shè)計(jì)靈感，圓圓的眼鏡、梳高的發(fā)髻、鮮艷的配色、藥罐子一樣的帽飾，長(zhǎng)及大腿的連身裙、外套都是典型的1960年代風(fēng)格。這種風(fēng)格最核心的元素就是要將下擺線控制在膝蓋以上的部分，服裝的設(shè)計(jì)不要太修身，寬身的設(shè)計(jì)相對(duì)合理，在色彩上，明亮的藍(lán)色、黃色、紅色都是不錯(cuò)的選擇。具有童趣意味的花朵、彩色拼貼都是很時(shí)髦的元素。
　　Louis Vuitton、Marc Jacobs則從1960年代的幾何印花入手，將條紋、棋盤格以排山倒海一樣的氣勢(shì)推向了大眾的衣櫥。我們要隆重推薦的一個(gè)元素是條紋，無論是Oscar de la Renta、Balmain、Chloé，都有類似設(shè)計(jì)的推出，無論是堅(jiān)強(qiáng)硬朗的強(qiáng)勢(shì)女人，還是溫柔可親的鄰家小妹，都能在條紋中找到自己的歸宿。有一點(diǎn)要提醒注意的是，本季推崇的是寬條紋，而在面料上，相對(duì)輕薄的雪紡、紗是值得推薦的選擇。
　　本季的Lacoste是最近做得最為出色的一季，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)從波普藝術(shù)入手，將罐頭湯一樣的包裝紋樣循環(huán)使用在了面料的紋樣上，同時(shí)又緊緊抓住自己的運(yùn)動(dòng)品牌靈魂，無論T恤、風(fēng)衣，還是連身裙都在保證足夠功能性的同時(shí)融入時(shí)髦的元素，讓這個(gè)通俗易懂的運(yùn)動(dòng)品牌煥發(fā)出了青春藝術(shù)似的生機(jī)。植根于紐約的Alexander Wang將1960年代的太空風(fēng)貌與自己擅長(zhǎng)的街頭運(yùn)動(dòng)風(fēng)結(jié)合在一起，用魚線將太空銀色的衣片連接在一起，非常出彩，譬如那件銀色的套頭衫，肯定會(huì)成為熱門的街拍單品。而那些連身裙，也絕對(duì)會(huì)紅遍雜志的搭配專題。除此之外，眾多品牌都從不同角度詮釋符合自身品牌定位的1960年代風(fēng)貌，大量高彩度色彩的使用，塑料、橡膠等特殊材質(zhì)的使用，短下擺的設(shè)計(jì)都無限靠近1960年代。
　　我們?cè)谶@里廣泛地討論1960年代的風(fēng)尚，并不意味著你一定要去買一件Alexander Wang的套頭衫或者Louis Vuitton的連衣裙，我們真正想說的，格紋、條紋都不重要，重要的是你需要在這個(gè)特殊的季節(jié)，給自己一個(gè)勇于嘗試、勇于改變的心情，給自己一個(gè)成功的機(jī)會(huì)。