走一場Calvin Klein男裝秀的報酬是多少？約翰尼· 德普在倫敦走男裝秀？斯特凡諾· 皮拉蒂加盟Zegna之后的第一個系列反響怎么樣？從倫敦、米蘭到巴黎，男裝周期間業(yè)內(nèi)人士們都在聊些什么？

    THE ITALIAN HOUSES
    意大利時裝業(yè)路在何方？

    近幾年來，唱衰米蘭時裝周的聲音不絕于耳，許多人認(rèn)為與動態(tài)的時尚大熔爐倫敦相比，米蘭的時裝業(yè)就像“凍僵了”。今年 2 月，湯姆·福特移師倫敦時裝周，發(fā)出了又一個危機(jī)信號——這勢必將大批美國客戶吸引到倫敦。本屆米蘭男裝周期間，意大利時裝業(yè)終于對此作出了回應(yīng)。
    6 月 23 日，意大利國家時裝商會（以下簡稱 CNMI）公布了最新的委員會成員名單，Zegna、Prada、Tod’s 等品牌的掌門人均位列其中。CNMI 還宣稱，他們將采取措施，提升米蘭時裝周的國際地位，與巴黎、紐約、倫敦的時裝周抗衡。
    時尚業(yè)是意大利的支柱產(chǎn)業(yè)之一，為全國提供了超過一百萬個工作崗位，因此，CNMI 呼吁意大利時裝產(chǎn)業(yè)“保持團(tuán)結(jié)”，并加強(qiáng)與文化、藝術(shù)領(lǐng)域的合作。
    1970 年代, 繆西亞·普拉達(dá)接手家族企業(yè)，奇安弗蘭科·費雷（Gianfranco Ferre）聲名鵲起，喬治·阿瑪尼、范思哲、Dolce&Gabbana 也分別建立起自己的帝國。自那時起，意大利便成為與法國平起平坐的時裝超級大國之一。除了上述的設(shè)計明星，“意大利制造”在成衣、高級時裝、珠寶等行業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)也具有舉足重輕的地位，服務(wù)的品牌客戶和消費者遍及全球。
    但近年來，比起勢頭強(qiáng)勁的倫敦，米蘭時裝周的弊病逐步顯現(xiàn)。倫敦時裝周將自己定位為“新設(shè)計師的孵化器”。
    Fashion Fringe、NEWGEN、Fashion Scout 等組織為有潛力的設(shè)計師提供了資金和平臺的支持。以凱特王妃為代表的新生代“英倫時裝偶像”層出不窮，對本土新銳設(shè)計的推動與宣傳功不可沒。在美國時裝設(shè)計師公會（ CFDA）、安娜·溫圖爾以及米歇爾·奧巴馬的合力推動之下，美國時裝產(chǎn)業(yè)的新鮮血液也是源源不斷。
    而在米蘭，新人缺乏必需的支持已經(jīng)成為意大利時裝產(chǎn)業(yè)的首要問題。拿時裝周日程來說，新設(shè)計師品牌往往被安排在最后一天，總是與巴黎時裝周的開始日重疊，導(dǎo)致買手、時裝編輯、博主和優(yōu)秀模特的缺席。
    兩年前，巴黎也曾面臨著同樣的問題，不過他們很快做出反應(yīng)，引進(jìn)新生代設(shè)計師，使老牌時裝屋煥發(fā)新生機(jī)。拉夫·西蒙（Raf Simons）入主Dior 和埃迪·斯理曼（Hedi Slimane）入主Saint Laurent Paris 就是典型例子。
    男裝是意大利時裝的強(qiáng)項，因此 CNMI 將“拯救米蘭時裝周”行動聲明的發(fā)表安排在男裝周期間，而意大利新興男裝品牌的表現(xiàn)也的確讓人眼前一亮。安德里亞·因肯特里（Andrea Incontri）的新系列帶來了夏日海洋的咸濕味；安德里亞·波姆皮里奧（Andrea Pompolio）獲得了在 Giorgio Armani 時裝劇院辦秀的許可；37 歲的費德里科·庫拉迪（Federico Curradi）獻(xiàn)上了為 Iceberg 設(shè)計的第一個系列，主題是向品牌1980 年代的針織衫敬，接下來，他會逐漸為品牌注入自己的風(fēng)格；羅貝托·卡瓦利（Roberto Cavalli）的兒子丹尼爾·卡瓦利（Daniele Cavalli）雖然才二十出頭，卻已經(jīng)接手了品牌的男裝設(shè)計工作。
    然而， 不和諧的聲音仍然存在。Dolce&Gabbana 和 Giorgio Armani 堅稱絕不加入CNMI。評論家蘇西·曼奇斯（Suzy Menkes）則在專欄中點名批評 CNMI“與這個數(shù)字時代可悲地脫節(jié)了”。她提到，CNMI 缺乏良好的數(shù)據(jù)監(jiān)控和統(tǒng)計功能，在公共溝通方面也做得很差。迄今為止，米蘭時裝周的官方日程表仍需要通過 PDF 文件下載才能獲得。

    LAPO’S WARDROBE
    花花公子的衣櫥

    在 Gucci 設(shè)計總監(jiān)弗里達(dá)·賈尼尼（Frida Giannini）發(fā)現(xiàn)拉潑·艾爾康（Lapo Elkann）之前，后者已經(jīng)是意大利舉國聞名的花花公子企業(yè)家了。本屆米蘭男裝周期間，弗里達(dá)和拉潑一起揭曉了兩人合作設(shè)計的膠囊系列——“拉潑的衣櫥”。
    拉潑是菲亞特集團(tuán)創(chuàng)始人吉亞尼·阿涅利（Gianni Agnelli）的孫子，也是最會穿衣的實業(yè)家之一，他會將高級腕表壓著袖口戴，整個人是經(jīng)典商務(wù)男士與時髦花花公子的結(jié)合體。在此基礎(chǔ)上，拉潑又加入了他狂野不羈的浪子氣質(zhì)。“我聯(lián)系他談合作，第一句話是‘讓我看看你的衣櫥’。”弗里達(dá)說，“那里簡直是裝滿古董衣的天堂。我們坐在地板上聊著合作計劃，周圍堆滿了美麗的古董鞋�！�
    而拉潑也為自己從爺爺那里繼承來的服裝收藏倍感驕傲，他認(rèn)為這是意大利服裝史的精粹。他說：“常常有人說意大利時裝已走入窮途末路，但我確信我們沒有。即便僅靠這歷史，我們也不會坐吃山空，因為還有數(shù)不盡的好東西可以展示給世界看。”

    PILATI’S DEBUT
    斯特凡諾·皮拉蒂的首個 Zegna 新系列

    6 月 22 日， 米蘭男裝周首日，Ermenegildo Zegna 的 2014 春夏發(fā)布秀排在上午第二場。這場秀備受矚目，因為斯特凡諾·皮拉蒂（Stefano Pilati）將交出入主該品牌之后的第一份答卷。自打從 Yves Saint Laurent 換屆風(fēng)波里抽身離開，他的前途就一直是時尚界熱議的話題。
    皮拉蒂將這場秀的靈魂基調(diào)定位為“感覺”。此前，這兩個字從未出現(xiàn)在這個老牌意大利時裝屋的文化中，這意味著他將為 Zegna 王國打上皮拉蒂的烙印。
    “所有的夾克廓型都是解構(gòu)主義的。我希望通過一些手段來展示Zegna 的權(quán)威性，同時，也注入少許‘懶洋洋’的感覺，比起從前更具詩意與優(yōu)雅。我喜歡‘懶洋洋’這個詞。”皮拉蒂說。軟性材料剪裁、解構(gòu)，風(fēng)度翩翩而又隨性，就像 20世紀(jì)中葉女性穿著的夏服，優(yōu)雅而又充滿混搭的可能性——這正是皮拉蒂鐘愛的形象。
    在材質(zhì)上，皮拉蒂選用亞麻、絲、羊毛等天然材料，帶出“如夏的感覺”。
    同時他也努力開發(fā)新材質(zhì)：某些夾克的肩部略顯圓形，富有彈性，使用了氯丁橡膠，有的羊毛開衫混紡了玻璃紙紗線。
    當(dāng)被問及他為 Zegna 男裝帶來的最大改變時，皮拉蒂毫不猶豫地說出“色彩”二字。從前，Zegna 的男裝總在灰色系里兜圈圈。而這一次，品牌決策層在皮拉蒂豐富誘人的色彩建議中挑選了 33 個備用顏色。除了傳統(tǒng)的黑、白、灰、藍(lán)和卡其色，天藍(lán)色、黃油色、藏紅花色、鼠尾草綠、蕨類植物色調(diào)、杏色、珊瑚礁色也出現(xiàn)在新系列中。

    IT IS A BOY-GIRL THING
    向女裝借靈感

    在廢棄的鐵路軌道上，鵝卵石鋪成一條復(fù)古 T 臺，模特們從煙霧中款款而來。單憑這樣的秀場布景，Alexander McQueen 2014 春夏男裝發(fā)布會就已足夠養(yǎng)眼。更具話題性的，則是服裝上那些女裝元素細(xì)節(jié)：柔美的蕾絲、透視的雪紡、做舊的織棉，創(chuàng)意總監(jiān)莎拉·伯頓（Sarah Burton）將品牌經(jīng)典的骷髏頭圖案，以陰柔的方式呈現(xiàn)在修身禮服外套上。這樣的設(shè)計讓人眼前一亮，但也充滿疑惑：這是男裝嗎？
    令人驚訝的是，細(xì)看這一季的倫敦男裝周，像莎拉·伯頓這樣“突襲”女孩衣櫥擷取靈感的男裝設(shè)計師大有人在。本季 J.W.Anderson 的 T 臺上，出現(xiàn)了如女性肚兜一樣的男士印花襯衫、透視背心和甜美的蝴蝶結(jié)元素。傳統(tǒng)女裝元素的運用雖然給予人們強(qiáng)大的視覺沖擊，卻背離了主流男裝的審美情趣。
    時髦的男性看客們?yōu)榇伺d奮不已，秀場內(nèi)外的女孩們也同樣激動。據(jù)倫敦時裝撰稿人蘇珊娜·馬德森（Susanne Madsen）透露，不少時裝女編輯正對這些男裝單品“虎視眈眈”�！斑@一周有不少勾起女生購物欲望的單品，這些衣服不僅僅是我們傳統(tǒng)意義上那些‘充滿男孩子氣’的中性單品。”
    不難想象，女孩們可能會選一些透明薄紗襯衣，或是閃閃發(fā)光的女式套頭外衣。
    比如一件 Shaun Samson 的大號透明硬紗 T 恤，或者一件來自 Jonathan Saunders 出挑的黃色絲綢短夾克，又或者是 James Long 那不可思議的條紋網(wǎng)眼運動衫。“這些充滿女裝元素的衛(wèi)衣都非常吸引人，我能否僥幸地從眾多買手手中搶到一件？”時裝博主 Susie Bubble 表達(dá)了自己對這些單品的喜愛。
    女人買男裝并非什么新鮮事，但毋庸置疑，倫敦的男裝設(shè)計師們吸引了越來越多的女性顧客�！霸S多女孩都會買小碼，她們喜歡買腰部與袖口均有松緊帶的短夾克�！毙落J設(shè)計師克里斯托弗·雪倫（Christopher Shannon）說， “我喜歡這樣有思想的女孩。這意味著她們實現(xiàn)了大的跳躍，敢于與眾不同，大膽嘗試�！�
    男裝設(shè)計師們的確正越來越多地關(guān)注女性的興趣和需求，并將其融入設(shè)計之中。在這次男裝秀中，設(shè)計師馬修·米勒（Matthew Miller）就展出了幾套女裝。
    在接受《Dazed & Confused》雜志采訪時，米勒回想起自己面試女模特時的情景：“我希望找的這些女孩，氣質(zhì)必須和其他男模特相符。要平等，她們必須有這樣的態(tài)度。”
    男女平等的觀念，是許多男裝設(shè)計師在設(shè)計女裝時的重點。除了穿裙子外，這一季，米勒的女孩們活靈活現(xiàn)重演了 1990 年代的極簡風(fēng)潮，并輕而易舉地混入男孩群中。而新銳設(shè)計品牌 Sibling 的男裝系列與 Sister By Sibling 女裝作品在設(shè)計上兩相呼應(yīng)，從這兩個牌子的系列中，女孩子們都能輕松地買到心儀的單品。
    上一季的秋冬男裝系列中，克里斯托弗·雪倫也在系列中融入了六個看似毫無聯(lián)系的女裝 look，靈感來自于相識的朋友和一起工作的女性�！八齻兦宄�自己想要什么。如果她們不喜歡，就絕對不會強(qiáng)迫自己去買一條貼身長裙。”雪倫坦言想設(shè)計更多的女裝，正在等待合適的時機(jī)�！拔也幌霝榱顺醋鞫�設(shè)計女裝。如果時機(jī)不對，就顯得好像你是為了錢或其他利益才走上這條路的。”他分析道。
    在這個以塑造、營銷為主導(dǎo)的行業(yè)里，一個品牌真的需要同時擁有男女裝去迎合市場嗎？雪倫的答案是否定的。不過，設(shè)計師詹姆斯·朗（James Long）似乎有不同看法。同時擁有男女裝產(chǎn)品線的他，不會因為不同系列手忙腳亂。“設(shè)計就是設(shè)計，無關(guān)性別�！彼�說，“我腦海里只有一個聲音： ‘去享受吧�！�有什么奇思妙想就去實現(xiàn)。只要你具備強(qiáng)大的信念和專業(yè)知識，一切都有可能。”

    DRESS LIKE AMERICAN
    美國風(fēng)情席卷歐洲 T 臺

    四大時裝之都中，如今唯獨紐約沒有男裝周。但在 2014 春夏的巴黎和米蘭男裝 T 臺上，卻展現(xiàn)出形形色色的美國風(fēng)景。
    Louis Vuitton 的男裝設(shè)計師吉姆·瓊斯（Kim Jones）用公路旅行來傳遞美國精神�！耙惶熘畠�(nèi)飽覽白雪皚皚的山峰和沙漠中成片的仙人掌，這般景色變換似乎只有在美國才得一見�！杯偹拐f。2014 春夏，他在經(jīng)典的美式運動裝、工裝以及正裝版型中融入 Louis Vuitton 的法式奢華元素，呈現(xiàn)出別致的折中主義概念。美國流行文化和服裝文化的經(jīng)典標(biāo)志經(jīng)過轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新，以裝飾有簇絨織法 V 字標(biāo)志的機(jī)車夾克呈現(xiàn)；西部牛仔的印花領(lǐng)巾（bandana）變成了寬大的花襯衫、領(lǐng)帶和絲巾； 雙面絲綢上印滿美式方格呢圖案；正裝翻領(lǐng)上的胸針則以蒲公英、勿忘我和玉米穗等形態(tài)出現(xiàn)，并配以手工卷邊的羽毛。
    在瓊斯看來，美國象征著隨性的態(tài)度和自然的感覺，從靈感來自約書亞樹國家公園夜色的深藍(lán)色真絲印花，到平紋針織面料的紅藍(lán)白格子運動夾克，都與 Louis Vuitton 的旅行主旋律契合得絲絲入扣。
    這場秀結(jié)束后，瓊斯在接受《紐約時報》采訪時透露，他本人非常喜愛得克薩斯州的首府奧斯汀。他還提到，賭城拉斯韋加斯是 Louis Vuitton 的重要市場之一。
    繆西婭·普拉達(dá)則將視線投向第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)前夕的夏威夷，具體呈現(xiàn)在男裝上，便是1940 年代的細(xì)條紋布，以及辨識度極高的夏威夷式印花。以 Giorgio Armani、Rag & Bone 為代表的一些品牌都在樸素耐穿的工裝上面大做文章，比如粗獷的勞動夾克。當(dāng)然，工裝也未必只是美國人的專利。攝影大師歐文·佩恩的名作“Small Trades”被不止一位設(shè)計師引為靈感源泉。而這組肖像的主角們正是歐洲街頭的手工勞動者。Junya Watanabe 這次找來以雙肩包聞名的德國戶外品牌 Seil Marschall 合作，設(shè)計出一系列帶補(bǔ)丁的夾克衫和襯衫，看起來男人味十足，而且實穿性極高。
    不過，美國元素的確左右著男裝設(shè)計師的審美思路。這并非心血來潮、曇花一現(xiàn)的巧合，而是高端男裝市場近年來的一種大勢所趨。值得注意的是，這股勢力的中流砥柱，不是叛逆浪子、鄉(xiāng)村俱樂部、牛仔、反主流文化青年等噱頭十足的形象，而恰恰是再平常不過的格子襯衫、棒球夾克、祖父式開襟毛衣和舞會禮服。
    在過去幾十年里，美國人一直都在努力擺脫這些老掉牙的形象，但是現(xiàn)在，這些很容易引起人們共鳴的美式經(jīng)典造型卻又受到設(shè)計師們的集體追捧。它們與那些光鮮奢華的男裝比肩而立，以一種友善的面貌擄獲人心，贏得銷量，也為男裝界帶去真實感和多樣性。正如瓊斯所言：“這些衣服就該有一種‘隨心所欲’的態(tài)度�！�

    THE CALVIN KLEIN BOY
    Calvin Klein 如何挑選男模？

    Calvin Klein 2014 春夏男裝秀的模特面試室外，五個異常英俊的年輕人靠墻站著，恍若奧林匹斯山眾神在午后小憩。他們剛從美國的各個角落飛來米蘭。
    評委小組的任務(wù)是：模特業(yè)僧多粥少的現(xiàn)狀將這些大眾眼中的漂亮男孩放在顯微鏡下，這些大眾眼中的漂亮男孩的每一個細(xì)節(jié)都會被挑剔，任何瑕疵都可能成為被淘汰的原因。
    Calvin Klein 秀上的模特都簽了獨家協(xié)議，不會出現(xiàn)在當(dāng)季的其他秀場上。
    他們的待遇也非同一般：豪華酒店的住宿和 1 萬美元的報酬。如今，男模走一場一線品牌秀的平均報酬是 450 美元。
    更重要的是，Calvin Klein 的秀會為一個男模帶來巨大的潛在機(jī)遇。他將有機(jī)會參與品牌的廣告大片拍攝——這是真正賺錢的活兒，在 Models.com 上的排名也會飛速上升。
    美國時裝圈有句老話：Ralph Lauren 主宰浪漫，Calvin Klein 主宰性感。創(chuàng)始人本人是個運動狂，對古典主義的身體美非常在意。Calvin Klein 的男裝創(chuàng)意總監(jiān)伊塔洛·祖切利(Italo Zucchelli) 說：“男子氣概對我來說非常重要，此外還要有強(qiáng)烈的美國范兒�！�
    過去幾個月里，模特星探珍妮弗·文蒂迪（Jennifer Venditti）一直在為 Calvin Klein 發(fā)掘新面孔，街頭、校園和網(wǎng)絡(luò)都是她的搜索范圍。Calvin Klein 給珍妮弗提出的標(biāo)準(zhǔn)是：身高不低于1. 86cm，肌肉發(fā)達(dá)，刀鋒般尖銳的顴骨，另外，還有一些無法量化的標(biāo)準(zhǔn)，比如“完美的笑容”和“自信的態(tài)度”。
    “我知道業(yè)內(nèi)喜歡拉夫·西蒙斯（Raf Simons）挑選的那種男孩兒，消瘦憔悴，有點兒病態(tài)，”評委帕諾斯·伊奧帕尼斯（Panos Yiapanis）說， “但他們的辨識度太低了，不容易被記住�！�
    祖切利拿 2010 年登上 Calvin Klein 秀場和廣告的尼日尼亞男模大衛(wèi)·阿格博（David Agbodji）舉例。著名攝影師史蒂芬·克萊恩（Steven Klein）拍攝了那輯廣告�！爱�(dāng)史蒂芬第一次看到阿格博裸露的上半身時，‘終結(jié)者’三個字從他口中飛出�！弊媲欣�說，“阿格博雕塑般的體魄和油亮的肌膚，就像《終結(jié)者2》中的液態(tài)金屬殺人機(jī)器�！边@種視覺沖擊和陽剛氣是 Calvin Klein 要的。
    遴選現(xiàn)場，五個男模分別穿上一套指定的西服，進(jìn)行90 秒鐘的T 臺展示。當(dāng)羅納德·伊普斯（Ronald Epps）和克拉克·博克曼（Clark Bockelman）走進(jìn)來時，房間里瞬間充滿電力，評委們興奮起來。
    羅納德雕塑般的輪廓、自信的臺步和姿態(tài)俘獲了評委。他是個自行車運動員兼商場保安。面試前，他反反復(fù)復(fù)地模仿過 Calvin Klein 走秀視頻里的模特們，下了許多功夫。但是最后，他敗在了身高一環(huán)——大概差一厘米。“我們不可能改短一件鱷魚皮夾克樣衣，僅僅為了讓他穿得合身�！痹u委們解釋道�！安钪�毫厘，謬以千里”，這正是模特生涯的最好寫照。
    最后，這五個男模里，評委們只選了一個人——克拉克·博克曼。這個身高 189cm 的 21 歲男生在丹佛大學(xué)主修地理，被時裝攝影師布魯斯·韋伯（Bruce Weber）發(fā)掘。
    Calvin Klein 的評委們認(rèn)為博克曼是“完美的美國偶像，金發(fā)碧眼又陽剛，就像 1950 年代的電影明星。女人們會愛他，同性戀男人會愛他，直男們會想變成他�！�
    6 月 23 日，Calvin Klein Collection 2014春夏男裝系列在米蘭亮相。克拉克·博克曼第一次登上伸展臺。整場秀上，他一共換了四套服裝，包括克萊因藍(lán)的機(jī)車夾克、天空云朵印花的T 恤、藍(lán)色色調(diào)拼接拳擊手夾克與一套修身的單排扣西服套裝。未來，還有更多在等待著他。

    JOHNNY DEPP LOOKALIKE
    約翰尼·德普駕到

    約翰尼·德普變身男模，出現(xiàn)在倫敦男裝周的 T 臺上？在 Oliver Spencer2014 春夏男裝周的秀場上，看臺上的觀眾們有幾秒鐘幾乎看傻了眼：男�？死赘瘛づ宥鳎℅reg Payne）戴著墨鏡，一身休閑打扮出現(xiàn)在 T 臺，高聳的顴骨，深色的頭發(fā)，極為相似的面孔都讓人驚呼：約翰尼·德普來走秀了！
    所有人都期待德普能如演員加里·奧德曼 (Gary Oldman）一樣，出現(xiàn)在下一季的 Prada 秀場上，于是克雷格·佩恩就成了“替代品”，他們實在像極了！在模特界，出道 21 年之久的佩恩已經(jīng)不算新人，而這次在男裝周的亮相讓更多年輕觀眾認(rèn)識了他。
    今年 36 歲的佩恩是在 1995 年被攝影師伊萊恩·康斯坦�。‥laine Constantine）發(fā)現(xiàn)的。被伊萊恩相中后，佩恩成為了經(jīng)紀(jì)公司 Models 1 的簽約模特。1999 年，他被美國《人物》周刊評選為“最性感男�！敝�一，當(dāng)然，“長得像德普”自然也讓他沾光不少。
    盡管他曾是 Valentino、Gucci、Yves Saint Laurent 等大牌的簽約模特，露臉的機(jī)會卻不多。更讓人意想不到的是，佩恩后來改行，成了 Pix 連鎖飯店的經(jīng)理。這次，是佩恩從 2010 年淡出時尚圈后的首次T 臺亮相，但他是否將重歸模特界，還有待觀察。不過看來，如果有一天德普不想做演員了，他應(yīng)該知道自己可以干些什么了。

    RETRO BACKSTAGE
    傻瓜相機(jī)拍后臺

    你也許看過不少攝影師拍攝的時裝周后臺照，但你見過專業(yè)人士用傻瓜相機(jī)拍的后臺照嗎？本季倫敦男裝周期間，攝影師弗萊迪·賓凡提（Freddie Bonfanti）就為時裝雜志《AnOther》供稿，用傻瓜相機(jī)記錄下男模們在后臺的換裝時刻。些照片有一種獨特的魅力，呈現(xiàn)出復(fù)古又文藝的風(fēng)格，看上去好像是在 1990 年代拍攝，又被放在暗箱里很久后才拿出來的。
    這次拍攝展現(xiàn)了男裝周特別的一面�！霸谫e凡提的照片里，你能看到從其他時裝周回歸倫敦的 Alexander McQueen 和 Burberry Prorsum、包下羅德板球場（Lord's Cricket Ground）的薩維爾街的設(shè)計師們、靈感來自于《西區(qū)故事》的 Sibling 系列和 Topman 的奢華牛仔……”《AnOther》的時裝編輯本·科布（Ben Cobb）介紹說，“這些照片和這一季的設(shè)計，為大家呈現(xiàn)了一個最棒的倫敦。”