圣羅蘭對于眼下時裝界的重要性不可低估，因?yàn)樗�就像一個始終等待挖掘的寶藏。 伊夫·圣羅蘭雖然早在2008年就去世，關(guān)于他的故事卻不斷醞釀發(fā)酵。早在2010年就有一部以圣羅蘭為對象拍攝的紀(jì)錄片《瘋狂的愛》問世，獲得了多倫多電影節(jié)的國際影評人費(fèi)比西獎，在影迷中口碑甚好。今年則有兩部關(guān)于圣羅蘭的傳記影片問世，分別由加里·勒斯培（Jalil Lespert）和貝特朗·波尼洛（Bertrand Bonello）執(zhí)導(dǎo)，皮埃爾·尼內(nèi)（Pierre Niney）和加斯帕德·尤利爾（Gaspard Ulliel）出演，于1月和5月登陸歐洲各大戲院。兩部電影從不同的角度描繪了圣羅蘭的一生的愛恨情仇以及其人與時尚產(chǎn)業(yè)千絲萬縷的關(guān)系，無論是更善于講故事的波尼洛還是更忠于還原事實(shí)的勒斯培，他們的作品勢必會重新喚起大眾對這位大師的懷念。
　　時尚圈一直流傳著“圣羅蘭是真正的大師，而拉格斐是真正的大爺”這樣一句略帶戲謔的話。話里藏話，既褒獎了拉格斐在商業(yè)上的成功，同時也證實(shí)了圣羅蘭無懈可擊的時尚才華。圣羅蘭的設(shè)計既前衛(wèi)又古典，他善于利用廓形修飾女性體型，也常從藝術(shù)領(lǐng)域汲取敏銳而豐富的靈感，自始至終力求高級女裝如藝術(shù)品般地完美。在他的手中，蒙德里安的冷抽象派繪畫變成了迷你裙，畢加索的和平鴿變成了折紙似的連身裙，充滿野性魅力的獵裝以及為女裝帶來革命性變化的“吸煙裝”則與黃金時代好萊塢電影有著千絲萬縷的聯(lián)系。在時裝之外，“鴉片”、“香檳”、“爵士”、“左岸”香水接二連三的推出，也讓他在生活方式這片領(lǐng)域大獲成功，而由他親自全裸上陣拍攝的廣告，更是堵死了同輩的嘴，截斷了后輩的路。
　　圣羅蘭的作品在世時屢屢被媒體抨擊為“過于激進(jìn)”，但不可否認(rèn)，他是對現(xiàn)代時裝發(fā)展貢獻(xiàn)最大的設(shè)計師之一。與生俱來的浪漫氣質(zhì)、對色彩的精準(zhǔn)拿捏，加上挑戰(zhàn)世俗的內(nèi)心沖動，他的出世讓時尚徹底“活”了過來。由于圣羅蘭最初學(xué)習(xí)的是水彩畫，他的色彩搭配新穎奪目，呈現(xiàn)出明亮、輕巧的新氣象，給人以前所未有的視覺震撼，“看過他的服裝后，有的人大哭，有的人大笑”便是對他的作品最傳神的描繪。1998年夏天，法國世界杯足球賽開幕式上，球場變身天橋，300位世界名模身穿YSL時裝婀娜走過整個綠茵場地，那一刻近乎史詩般的場面，連上帝都要嫉妒。
　　真實(shí)的圣羅蘭隱藏在種種耀眼的才華、魅力與成就背后。2002年，由大衛(wèi)·特波（David Teboul）掌鏡的紀(jì)錄片《圣羅蘭，詮釋時尚大師的一生》（Yves Saint Laurent: His Life and Times）從某種程度上揭開了設(shè)計師性格扭曲的陰暗面，并試圖告訴觀眾，圣羅蘭的一生其實(shí)充滿了悲情色彩�！敖K其一生，他只愛上一個人，一個令他煩惱的人，那就是他自己�！逼�中出現(xiàn)了這樣的評價。面對機(jī)遇、競爭，他不停地折磨自己，2個星期畫出1000張設(shè)計稿，同員工合作制作出200件樣衣。在好作品層出不窮的20世紀(jì)七八十年代，幾乎離不開藥物和酒精，一度有自殺的傾向；到了1990年代，他用藥物代替了酒精，已經(jīng)無法正常行走。每當(dāng)大秀告終，需要他出來親自謝幕時，都不得不依靠終身伴侶皮埃爾·貝吉（Pierre Berge）攙扶著走出來，那搖搖晃晃的身形讓時裝迷感到心痛。2000年，在接受知名時裝評論員凱茜·霍林（Cathy Horyn）的訪問時，圣羅蘭承認(rèn)，自己在床上花的時間最多。
　　紀(jì)錄片中有這樣一個場景，是圣羅蘭在面對記者提問時短暫的交心：最大的缺點(diǎn)是怯弱，最害怕的東西是孤獨(dú)，最喜歡的男性特質(zhì)是放縱，最喜歡的藝術(shù)家是畢加索，最喜歡的音樂類型是巴赫和19世紀(jì)的歌劇，最喜歡的作家是寫出了《追憶似水年華》的馬塞爾·普魯斯特，最喜歡的顏色是黑色。了解了這些，或許我們才能更加清晰地理解這位為了引起戀人的注意，故意把自己絆倒的“老小孩”。圣羅蘭對于個人作品的看法，也和坊間評價大相徑庭，譬如最為經(jīng)典的“吸煙裝”，在過往的時裝話題中，人們總是說，這個設(shè)計為女性帶來了解放之類，其實(shí)，圣洛蘭并不贊成這種說法。他說：“穿褲裝的女人更女性化，而且超越了女性，我不喜歡喬治·桑那套說辭�！彼�認(rèn)為時尚就是女性態(tài)度的轉(zhuǎn)變，香奈兒和巴倫西亞加都做到了，而他還對時尚和風(fēng)格做了區(qū)分，認(rèn)為時尚帶有嘩眾取寵的因素，風(fēng)格則更為純凈。
　　勒斯培執(zhí)導(dǎo)的《圣羅蘭傳》無意對色彩斑斕的時尚行業(yè)做過多渲染，相反的，作為一名公開的同志，勒斯培更渴望大尺度地展現(xiàn)圣羅蘭和皮埃爾·貝吉的同志情史。他讓人們看到，曖昧、害羞、神經(jīng)質(zhì)，時時刻刻在意他人的看法，同時又具有強(qiáng)烈自摧傾向的圣羅蘭，在不可動搖的情愛關(guān)系里面，也有竭盡全力保護(hù)情人，使他遠(yuǎn)離酒精、毒品和不良之人的另一面。
　　蘇珊·特倫（Susan Train）在為《Vogue》撰寫的文章中，給這位設(shè)計泰斗留下了一個極佳注腳——“他有著極端化的人格特質(zhì)，他擁有的很多，失去的更多�！卞钊醯纳碥|、天生的神經(jīng)質(zhì)與無與倫比的創(chuàng)造力，這樣的結(jié)合，讓圣羅蘭在肉體世界卑微無比，在精神世界卻擁有了摧枯拉朽般的力量，他的創(chuàng)作一直擁有著極大的破壞性，正是這種破壞性令他在16歲那年就樹立了自己的風(fēng)格被推薦到迪奧門下，也因?yàn)檫@種破壞性而最后被迪奧掃地出門、自立門戶。同樣如時尚圈的人們津津樂道的那樣：“香奈兒解放了女性，而圣羅蘭解放了時尚�！�
　　圣羅蘭對于眼下時裝界的重要性不可低估，因?yàn)樗�就像一個始終等待挖掘的寶藏。繆西婭·普拉達(dá)在回憶起自己在1960年代的時光時說：“我穿著我的YSL套裝站在左岸的街角，和周圍的人比起來，也許有點(diǎn)怪，但我不在乎，我非常喜歡我的YSL�！倍�這個被啟迪的名單中還可以加入馬克·雅可布、唐納·卡蘭、 喬治·阿瑪尼以及克里斯汀·拉克魯瓦等等。我們不知道是否要將卡爾·拉格斐加入這個名單，兩個人是青年時期的好友，一個堅定偏激，一個內(nèi)向而浪漫，后因?yàn)槊滥凶友鸥鳌さ隆ぐ退箯兀↗acques de Bascher）的介入，使他們成為了“不能見的人”。圣羅蘭離開人世后，拉格斐沒有出現(xiàn)在悼念儀式的現(xiàn)場，但時裝迷始終深信，無論是在拉格斐的心里，還是在圣羅蘭的心里，彼此的名字從來沒有被忘卻。
　　　　
　　銀幕上的圣羅蘭
　　
　　2002年 《圣羅蘭，詮釋時尚大師的一生》
　　
　　大衛(wèi)·特波導(dǎo)演，以多段采訪串起了圣羅蘭自21歲接手Dior，到如日中天，再到2002年以他名字命名的設(shè)計工作室在巴黎馬索大街5號摘牌的全過程。圣羅蘭在片中被刻畫成一個脆弱的天才。
　　
　　2010年 《瘋狂的愛》
　　
　　皮埃爾·桑頓導(dǎo)演，以2008年圣羅蘭逝世、個人收藏亟待拍賣為切入點(diǎn)，由圣羅蘭的伴侶皮埃爾·貝吉擔(dān)任敘述者，追述兩人自從1950年相遇至今的生活軌跡。影片溫暖感人，是反映時尚變遷的難得影像記錄。
　　
　　2014年 《圣羅蘭傳》
　　
　　加里·勒斯培導(dǎo)演，法國新生代美男皮埃爾·尼內(nèi)主演，電影以50年為時間跨度，講述伊夫·圣羅蘭和皮埃爾·貝吉半世紀(jì)的情緣以及YSL品牌的前世今生。此片被83歲的皮埃爾·貝吉所看好。
　　
　　2014年 《圣羅蘭傳》
　　
　　貝特朗·波尼洛導(dǎo)演，圍繞圣羅蘭職業(yè)生涯黃金時代展開，以時裝為主題，始于1965年蒙德里安幾何色塊裙裝的誕生，終于1976年俄國風(fēng)格系列推出，旨在以華美視覺喚醒一個逝去的年代。