21世紀經(jīng)濟報道
　　
　　倫敦時裝周得到了越來越多的支持，從以橡膠鞋起家的Hunter鞋到日本品牌Toga，從美國的Tom Ford到意大利的Belstaff，越來越多想重新定位自己的品牌開始選擇這樣一個空間更大的舞臺來展示自己。
　　
　　老牌設(shè)計師眾生相
　　
　　這是Christophe Bailey上任Burberry CEO之后的第一次設(shè)計，他完全放開了手腳，將Burberry Prorsum帶來了一首波希米亞狂想曲。風(fēng)衣真正的成為了“風(fēng)”衣，可以風(fēng)中飄蕩的衣服，也是飄逸感的時裝。各種充滿異域風(fēng)情的印花以大塊飄逸長巾和披掛式風(fēng)衣的形式出現(xiàn)，以層疊又飄逸的形式展現(xiàn)胸前的美麗風(fēng)景。不用立體剪裁或者特殊面料，利用面料、印花和造型，Bailey輕松地利用了最基本的設(shè)計元素讓時裝立體了起來。與此同時，Bailey也成功地再次提醒人們，絲巾在Burberry Prorsum中的重要地位。從此風(fēng)衣和絲巾，一定要同時出現(xiàn)，當(dāng)然有一根腰帶的協(xié)助，更能向最時髦的造型走近一步。
　　Paul Smith的秋冬季總豐富過春夏季，前者比起后者純粹的炫技多了許多層次。也許因為Paul Smith的靈感來源始終是男性的衣櫥，男式外套和長線條的造型。這一季亦不例外。以條紋西裝外套為靈感的拼色上衣開場，長及腳踝的連衣裙雖然有著超低胸，但因為大衣一般的輪廓而顯得英氣十足。非高腰的比例是Paul Smith的最愛，短裝大衣至少也要長極臀部以下，更不用說長大衣，至少要在膝蓋以下三公分。這樣的造型或許更適合修長挺拔的女性。
　　告別赤裸裸的性感，轉(zhuǎn)戰(zhàn)倫敦的Tom Ford走起了內(nèi)斂路線，絲絨長衫和中裙，沒有了緊身連衣裙，沒有了金色。Tom Ford設(shè)計了有史以來最保守的一個系列，保守到連頭頸也要遮掩起來，更不用說性感的小腿。更令人詫異的是紅色絲絨蛋糕裙這樣屬于18世紀的產(chǎn)物居然也出場了，老氣橫生的還有豹紋外套和白色套裝。幸好有標有61號的紅色珠片字母連衣裙和虎紋染色貂皮大衣壓陣，才能挽回Tom Ford這塊金字招牌。
　　
　　轉(zhuǎn)型中的新生代
　　
　　當(dāng)人們開始質(zhì)疑Mary Katrantzou是否過渡依賴數(shù)碼印花時，當(dāng)街拍潮人們將她的設(shè)計鋪天蓋地地帶向街頭，Katrantzou適時地轉(zhuǎn)變了設(shè)計思路。這正是創(chuàng)意人應(yīng)該有的遠見。以刺繡禮服裙開場、真絲褶皺裙漫溢整場秀，從一個典型的“炫富二代”到一個“真富二代”。Katrantzou幫助這些年輕人成功地找到了價值，不是從外婆的衣櫥中汲取靈感，而是數(shù)碼印花的靈感以傳統(tǒng)刺繡的工藝表現(xiàn)出來。以蕾絲、真絲薄紗和金屬感面料作為對比統(tǒng)一的“底妝”掃除了傳統(tǒng)刺繡可能帶來的陳腐感。
　　在英國一群同期崛起的設(shè)計師中，Peter Pilotto和Mary Katrantzou一樣都是數(shù)碼印花的愛好者。從剪裁來說，他是其中最為大膽的一位，廓形加數(shù)碼印花，1+1等于100的效果，讓他的設(shè)計在一干人中最為亮眼。如果說Katrantzou的設(shè)計更趨向于女性的衣櫥，那么Pilotto的設(shè)計則更多來自男性視角。本季他依然執(zhí)著于數(shù)碼印花，這一次加上了色塊和面料拼貼的新元素、打破了數(shù)碼印花的單一性。對于許多人來說數(shù)碼印花最大的問題是太過搶眼以至于只能穿一次。Pilotto意識到了這一點，于是將這些元素全部揉捏在一起，放進萬花筒里、旋轉(zhuǎn)出一個繽紛的效果，但其亮眼程度絲毫沒有變。
　　Christopher Kane的設(shè)計風(fēng)格日趨成熟，擺脫了嘩眾取寵的一面，更多的是對功能和結(jié)構(gòu)的思考，內(nèi)心的夸張戲以歐根紗樹葉做成的滾邊出現(xiàn)在裙角和袖口上，抑或是針織羊毛衫上好似微風(fēng)吹起的樹葉一般翻翹起的細節(jié)。大片歐根紗翻葉的裙裝帶著極大的實驗性，這個概念一直延續(xù)到最后高潮處的禮服。