在模仿之中將一手引領的潮流趨勢打破，再重新定義新的趨勢——這是中生代設計師中佼佼者們的行事方法。這群出生于1970年代初，在1990年代入行，在新世紀大放異彩的設計師們，親歷了時尚民主化與快速化的過程。比起老家伙們來說，他們更具有前沿和革命意識（甚至為了品牌大局而革自己的命）；更懂得在堅持自我風格的基礎上，對時代和資本做必要的妥協(xié)。他們是Nicolas Ghesquiere、Pheobe Philo、Raf Simons等人，他們?nèi)缃穹謩e登上并占領了各大品牌的山頭，成為時裝設計界新一代的中流砥柱。
　　這群1970年代出生的中生代設計師如何左右當下的時裝潮流？就拿剛剛舉行的巴黎2014秋冬時裝周來說，主宰了幾年的超碼廓型忽而不再那樣幕天席地，干凈利落的修身線條、略帶硬朗的軍裝風格有重新登堂入室的苗頭。Louis Vuitton如此、Dior如此、Celine如此。但仔細想想不難發(fā)現(xiàn)，今季鼓吹女裝多元化的品牌，其背后設計團隊的主腦，正是幾年前開始倡導超碼建筑感廓型的那群人——1970年代出生的中生代設計師。
　　
　　先學會服從再奪天下
　　
　　本季巴黎時裝周最受矚目的一場秀——Louis Vuitton 2014秋冬，新上任的創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquière正是中生代設計師中的翹楚，他的首秀預示著Louis Vuitton將從前任創(chuàng)意總監(jiān)Marc Jacobs的時代中脫離，邁向新的紀元。
　　“古怪的異想天開的浪漫主義就此結(jié)束，取而代之的是雅致的實用主義�！薄禬WD》如此評價。Louis Vuitton的秀場設置在盧浮宮的卡利庭院，寬闊的金屬色帷幔繞在場地四周，氣氛剛剛好和Nicolas Ghesquière的現(xiàn)代主義態(tài)度是一致的。但與中生代設計師稍早的一輩比較，Ghesquière的設計并不是哲學深思，而是兼具藝術性和“臨床”嘗試。
　　那些期待著Nicolas Ghesquière能延續(xù)在Balenciaga時期“衣不驚人死不休”的觀眾恐怕要失望了，在Balenciaga他可以將高級定制的歷史帶入未來主義先鋒時裝的領域。但在Louis Vuitton，他必須要學會服從。Nicolas Ghesquière非常清楚，他強調(diào)：“Louis Vuitton的衣服必須要有實穿性。”他拋卻了一個系列以故事或主題為起源的設計套路，而是想搭建一個現(xiàn)代女性衣櫥樣板——生活中最精致優(yōu)雅的女性會怎樣穿著？為此，他詢問并傾聽周圍女性朋友的看法，然后用他別具創(chuàng)意的手法，炮制出這樣一個頗具1960年代氣息的系列。
　　這個新系列里，有A字形線條的硬挺脆薄的襯衫和裙子，有對皮革多重高科技創(chuàng)新，有打破傳統(tǒng)比例的大口袋設計，有對角線珩縫的印花橫插過胸襟處，還有按比例縮小的Louis Vuitton旅行箱——Petite Malle。所有的設計似乎都在訴說：新的Louis Vuitton要回溯到品牌DNA的原初，加以Nicolas Ghesquière的創(chuàng)意和控制，并非像前任Marc Jacobs炮制高調(diào)的噱頭。
　　
　　設計師代表了什么？
　　
　　這一點，也適用于其他入主大品牌的中生代設計師，他們較之前輩們更加理性，更多得注重品牌的大局，在個人主義上是克制的。他們的個人風格是漸漸浸入式的，而非井噴式的。
　　Dior的現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Raf Simons和前任John Galliano的例子，也很好地證明了這一點。他說：“當你坐上一個歷史悠久的時裝屋的主席位子，你就得有全局觀，并且在這個大局中擺對位置。你得清楚地認識到‘你代表了什么？你信仰什么？你想表達什么？你如何在這個已經(jīng)建立好的世界里加入你的思考與風格？’”
　　在前幾季，Raf Simons一手復興了Dior創(chuàng)始人Christian Dior的“新風貌”設計（New Look），在磨合中修正自己的心態(tài)和位置。長篇累牘地向創(chuàng)始人致敬之后，本季Raf Simons才敢更多地將自己的印記打在設計之中。如果Raf Simons當年一上來就端出這個系列，一定會遭遇不少的攻擊，讓人笑話他將Dior和Jil Sander混為一談。但漸進式的改良策略為他贏得好評，一切都來得正是時候：這個系列一反往日的甜美，頗有些中性，酒紅色法蘭絨的西褲套裝、雙排扣的甲式上衣和外套、線條筆直的羊羔毛大衣，這些都更加Raf Simons。而黑色與黃、綠、粉的對比、裙擺嬌俏的開衩、點綴性的手繪圖案，又與前幾季一脈相承。
　　同樣隸屬于中生代設計師群體的還有Celine的Pheobe Philo，這個被當今時裝界視為“潮流和品味設定者”（Taste and Trend Setter）的女設計師出生于1973年。她的設計一開始被認為是“中產(chǎn)階級”的，但在入主Celine后，擢升為時髦女性的標桿。Phoebe Philo始終注重服裝的實用性，探索現(xiàn)代女性究竟需要什么、想要什么的問題。將她形容為一個頗具獨創(chuàng)性的設計師是不合適的，比如2014秋冬系列，那些不規(guī)則剪裁、不對稱設計、一點運動感、藝術化的流蘇那樣時髦，可都不是她的原創(chuàng)，藍色的維希格紋是Miuccia Prada開始用的，肘部的磨損設計則來自Helmut Lang。但Pheobe Philo最厲害的一點是，她能將這些從別處借鑒來的元素，拼湊成為最恰到好處、最雅致的組合，這種平衡力是其他設計師不具備的。本季，Philo也開始關注女裝款式的多樣性和差異性，超碼的輪廓已不再占據(jù)主導地位，修身的外套復燃了。
　　
　　成衣秀場上的大眾文化
　　
　　除了內(nèi)斂的品味、對“微創(chuàng)新”的癡迷和在個人與品牌間取得平衡外，中生代設計師的另一個共同特點是：試圖將高級成衣和當代的大眾文化這兩種矛盾的事物連接起來。比如這一季，Nicolas Ghesquière主導下的Louis Vuitton采用了高級時裝很少用到的拉鏈細節(jié)，而Raf Simons將T恤的款式用在了Dior的晚禮裙上。這一街頭時裝化的探索在另一位中生代設計師的身上體現(xiàn)得尤為突出——Givenchy的創(chuàng)意總監(jiān)Riccardo Tisci。
　　中生代設計師的集體發(fā)力甚至影響了老一輩的設計師。Karl Lagerfeld今季似乎緩過神來，在Chanel的高定和成衣秀場上都做出了令人驚訝的民主化之舉，比如將高定裙和運動鞋搭配，將秀場設計成超市的樣子。而Jean Paul Gaultier更是出現(xiàn)在Louis Vuitton的秀場，和其他人一樣焦急地期待著Nicolas Ghesquière的新作。遙想1990年代，Ghesquière還在JPG打雜，因為復雜的設計流程萌生了放棄的念頭。而如今，時裝界儼然已是中生代設計師們的天下。