前段時(shí)間熱播的大型美食類節(jié)目《舌尖上的中國(guó)》，開篇字幕上提到的美食總顧問(wèn)有兩位：沈宏非和蔡瀾。沈宏非的文字讀過(guò)不少，但是關(guān)于美食的不多，上次讀他的書還是情感專欄，嬉笑怒罵，作為一個(gè)新派美食家，有點(diǎn)不務(wù)正業(yè)。蔡瀾先生更不用提了，說(shuō)他是美食家是屈才，曾經(jīng)供職于邵氏電影公司，是電影制片人，是監(jiān)制，是編劇，是商人，美食家更是副業(yè)。不過(guò)，想想這樣兩位大名鼎鼎的人物都不是專職的美食家，可想而知，現(xiàn)如今其他的美食家又都是什么貨色。
　　汪曾祺曾經(jīng)編選過(guò)作家談吃的系列文章。他四處組稿，編到最后發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象，這些美食家寫文章，談大菜和名菜的越來(lái)越少，談小吃的越來(lái)越多。究其原因，一個(gè)是名菜大菜不好寫，山東的蔥燒海參，只能說(shuō)是蔥香撲鼻而不見蔥；蘇州松鶴樓的乳腐肉，只能說(shuō)嫩的像豆腐一樣；四川的樟茶鴨子，只能形容鴨肉酥爛，有樟樹茶葉香；鎮(zhèn)江的刀魚，只能說(shuō)鮮！這些名菜吃下去容易，想繪聲繪色描繪出來(lái)就太難了。還有一個(gè)原因，現(xiàn)在的美食家，沒幾個(gè)是真正懂吃的，美食家看著下筆千言，洋洋灑灑，大都是抄古書、述菜譜，掉書袋而來(lái)的，沒有一個(gè)是真正的吃貨，沒有切身的美食體驗(yàn)。說(shuō)白了，其實(shí)就是囊中羞澀，吃不起，美食家一般都是寫完美食專欄，然后自己煮碗面，吃點(diǎn)豆腐，湊合就打發(fā)了。
　　想想那些老派的美食家，梁實(shí)秋、唐魯孫、汪曾祺、王世襄、逯耀東，哪一個(gè)不是吃有淵源。不說(shuō)別人，經(jīng)常看蔡瀾先生的美食節(jié)目的觀眾都知道，他幾乎熟悉世界各地的美食，每到一個(gè)地方都去菜市場(chǎng)了解行情，而且廣結(jié)好友，各種膚色的大廚認(rèn)識(shí)一大把。沒有這種吃遍寰宇的經(jīng)歷，沒有這種嘗試各種菜式的經(jīng)驗(yàn)，怎么能配稱美食家。還有唐魯孫，滿洲旗人，皇族貴胄，官宦世家出身，平素接觸到的基本是前朝遺老，北洋貴游，如梁鼎芬、袁寒云之輩。這樣的出身，這樣的吃貨，豈是那些整天混跡于街頭小館，二兩小酒，三串烤腰子就輕易打發(fā)的美食家能望其項(xiàng)背的呢？
　　就這樣的貴族出身，唐魯孫還不敢稱美食家，只說(shuō)自己是個(gè)饞人。可是這樣的饞人，羞死那些整天抱著袁枚的《隨園食單》翻譯成大白話的美食家。真正的美食家要能吃，會(huì)吃，好吃——最重要的還要會(huì)記錄，有良好的文化素養(yǎng)�？础渡嗉馍系闹袊�(guó)》，想起那些老派的美食家，即使他們的時(shí)代已經(jīng)沒落，他們身上也承載這一個(gè)過(guò)往時(shí)代對(duì)美食精致而細(xì)膩的幻想。他們筆下描述的那些美食，凋零的早已化作塵泥，保留下來(lái)的也早已面目全非。但仍然能感覺到文字的生命，那些用生命感悟出來(lái)的對(duì)美食的熱情，一直停留在我們的唇齒之間，令人回味不盡。