倫敦時(shí)裝周似乎沒那么瘋狂了。 長期以來，倫敦時(shí)裝周總是以先鋒、怪異的設(shè)計(jì)讓讀者畏懼三分，時(shí)尚媒體在這里可以找到很好的話題、買手可以買到日后會(huì)大紅大紫的潛力股。但是，對(duì)于只是想找?guī)准�好看衣服的我們，似乎太遙遠(yuǎn)了。那些設(shè)計(jì)，只有模特在燈光下，才會(huì)顯得熠熠生輝。但2015年秋冬的倫敦時(shí)裝周，似乎風(fēng)向在轉(zhuǎn)變？《WWD》以“Isn't it Rich?”為標(biāo)題探討這種變化，是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)沒那么景氣，還是因?yàn)橐浴恫槔碇芸�》事件為代表的不安定的國際環(huán)境，也許是種種原因的疊加，倫敦時(shí)裝周似乎沒那么瘋狂了。

    每年Burberry Prorsum都憑著自己巨大的財(cái)力、設(shè)計(jì)總監(jiān)Christopher Bailey巨大的人氣吸引全球的目光，今年他們風(fēng)光不再，加盟Maison Martin Margiela的Galliano，不僅將品牌的名稱更正為Martin Margiela，而且依靠著狂風(fēng)掃落葉一般的人氣和作品，在自己的故鄉(xiāng)，再次崛起。

    無論主流時(shí)尚媒體還是社交網(wǎng)站，大家都對(duì)這場秀頗為關(guān)注。在中國的新浪微博上，一大批已經(jīng)遠(yuǎn)離新浪微博的時(shí)尚博主，因?yàn)檫@個(gè)事件，重新聚在了一起，討論著更改的品牌名，猜測著設(shè)計(jì)風(fēng)格的變化。而國外的時(shí)尚人士，在推特上、在Instagram、在Nowfashion.com上，一邊觀看著同步推出的大秀，一邊更新著各自的見解。 

    剛剛結(jié)束的倫敦時(shí)裝周中，Pringle of Scotland、Margaret Howell、E. Tautz、Dunhill將英國式的精良剪裁發(fā)揮到了極致，是那種讓你忍不住掏出信用卡的設(shè)計(jì)。Agi & Sam是典型的倫敦風(fēng)格，濃烈的藝術(shù)氣息但又不瞎起哄，是讓你感到自己很年輕的品牌，Belstaff雖然沒有實(shí)體的秀，但推出的LookBook叫好聲一片。Moschino很遺憾沒有進(jìn)入我們報(bào)道的視野，Jeremy Scott固然在話題效應(yīng)上很有一套，但作為一個(gè)設(shè)計(jì)師，他沒有任何可以討論的地方。中國設(shè)計(jì)師上官喆和周翔宇依然在倫敦作秀，但就像美國版《vogue》主編Anna?Wintour在回答記者關(guān)于中國設(shè)計(jì)師的看法時(shí)所說的那樣，“他們與國際設(shè)計(jì)師相比，有很長的路要走，我沒有感到明顯的進(jìn)步。”

    倫敦時(shí)裝周開始前，奔馳宣布將不再贊助紐約時(shí)裝周，很多人斷言“數(shù)碼時(shí)代，我們已經(jīng)不需要時(shí)裝周”。如今看起來未必，時(shí)裝周本來就不是油鹽醬醋的事，如果以美國式的實(shí)用主義為參考標(biāo)準(zhǔn)，時(shí)尚這件事本身也是多余的。

    John Galliano是不可多得的天才，雖然這個(gè)系列流露著很多Galliano與公司的妥協(xié)，但整體效果讓人非常滿意。Galliano和Maison Martin Margiela的牽手,從開始就招來很多非議，大家對(duì)他們相去甚遠(yuǎn)的風(fēng)格褒貶不一。如今又在男裝周期間，推出高定系列，這樣反常的做法，把所有人的目光都聚焦在一起，Rifat Ozbek、 Jasper Conran、Manolo Blahnik、Alber Elbaz、Kate Moss、Nick Knight和150名來賓在宛如實(shí)驗(yàn)室一樣的秀場中，完成了這次朝圣。大家都看得出這份隱忍，正如《WWD》給出的評(píng)論，“我們看到Galliano成功地站在了Galliano和Martin Margiela的中間，接下來Galliano要迅速找會(huì)自己的風(fēng)格。”不要再糾結(jié)，把Martin Margiela再摔得遠(yuǎn)一點(diǎn)。據(jù)說在籌備期間，Galliano完全拒絕了Martin Margiela團(tuán)隊(duì)的作品——既然拒絕，那就索性拒絕得再多一點(diǎn)，完完全全的Galliano一定會(huì)更出色，就像最初帶給Dior的那樣。

    很多媒體都在報(bào)道如今男裝市場大幅年輕化的趨勢， 尤其是以中國為代表的新型市場，很多品牌的負(fù)責(zé)人來到中國的夜店，看到中國的年輕人揮金如土的樣子都驚呆了。Dunhill創(chuàng)意總監(jiān)John Reay一定對(duì)此頗為認(rèn)同，他推出的作品，一季比一季年輕，2015年秋冬的Dunhill已經(jīng)和曾經(jīng)被詬病的“老態(tài)”沒有任何關(guān)系，條紋睡衣和毛衣的混搭，所營造出的形象就像這季的靈感來源：“20世紀(jì)50、60年代，像在SOHO區(qū)晃蕩的Francis Bacon、 Lucian Freud一樣，隨性而不低微，精致卻不浮華。”而那件泰迪熊一樣的皮草大衣，實(shí)在太可愛，雖然不一定每個(gè)人都適合，但它讓男裝變得可愛氣十足。

    Margaret Howell和E. Tautz是兩個(gè)獨(dú)立的品牌，之所以要把他們放在一起討論，是因?yàn)樗麄兎浅Ｏ嗨�，我們拋棄那些浮夸的靈感來源，就衣服本身，他們是那種非常有吸引力的品牌。E. Tautz的大衣、西裝、襯衫、毛衣都精彩絕倫，Margaret Howell給那些纖細(xì)的設(shè)計(jì)上，加了一條如春天般鮮嫩的圍巾，讓一切起死回生。在回答英國版《Esquire》推出的《Big Black Book》的提問時(shí)，Margaret Howell說，“在設(shè)計(jì)男裝的時(shí)候，我總是希望讓男裝看起來不要太時(shí)髦，也不要太新，讓它看起來合適最重要。”E. Tautz所營造的男性形象和它背后的掌門人Patrick Grant一樣，高大、帥氣、彬彬有禮且伶牙俐齒。這個(gè)優(yōu)雅的英國男人對(duì)Style.com的記者說；“這是最個(gè)人化的一個(gè)系列，也是最英國的一個(gè)系列，量身定制、灰色、質(zhì)感、容易穿著。”

    Agi 在回答記者的提問時(shí)說：“我希望這個(gè)系列能讓我們感到真正的快樂，就像快樂的童年一樣�！边@是Agi & Sam和Belstaff一致的，他們都希望自己、也希望顧客享受到快樂。雖然他們的風(fēng)格差異很大，但都是風(fēng)格鮮明的品牌，他們?cè)谧约旱念I(lǐng)域里如魚得水，所以將他們放在了一起。像藝術(shù)院校學(xué)生的Agi & Sam和像街頭浪子的Belstaff一樣，都在創(chuàng)造自由，自由無關(guān)乎年齡，無關(guān)乎職業(yè)，是來自心底的聲音。